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Traduit pour vous : comment les pâtes et la pizza sont-elles devenues aussi américaines que la tarte aux pommes ?

L’inspiration de son livre est venue Ian MacAllen un soir il y a de nombreuses années autour d’une assiette de parmesan de veau au restaurant Trattoria Spaghetto, autrefois actif dans le West Village. « Il m’est venu à l’esprit qu’en Italie, pour commander quelque chose comme ça, ils m’auraient regardé bizarrement « , MacAllen ditqui a des origines italiennes. « Le veau Parmigiana était un plat très différent de ce que ma femme et moi avons mangé en vacances au Bel Paese. J’ai commencé à rechercher sur Google des données sur les origines de la cuisine italo-américaine, mais je n’ai pas trouvé beaucoup de réponses. Et en un rien de temps, j’ai commencé à écrire ce livre ». Sauce rouge : comment la cuisine italienne est devenue américaine (Rowman & Littlefield, 2022) est le résultat passionnant de cette recherche, une enquête sur la façon dont la cuisine des immigrés italiens s’est glissée dans celle des États-Unis, au point qu’aujourd’hui pizzas et pâtes sont devenus pratiquement synonymes de Nourriture américaine. Lorsque les émigrants italiens ont atteint les côtes américaines, ce sont surtout les hommes sans leurs familles qui sont allés de l’avant. Et à leur arrivée, ils ont réalisé qu’ils pouvaient s’offrir un mode de vie complètement différent de ce qu’ils faisaient chez eux.

© poste de New York Mulberry Street, le cœur de la Petite Italie, en 1900, lorsque de nombreux Italiens sont venus pour la première fois à New York et ont découvert de nombreux nouveaux ingrédients à ajouter à leurs plats.

« Ils ont découvert qu’ils avaient de l’argent à dépenser, à un moment historique où en Italie même ce qu’ils avaient grandi dans leur propre potager était taxé « Mac Allen. « Une fois dans la Grosse Pomme, ils pouvaient toujours acheter de la viande – bref, ils avaient accès à tant d’aliments qu’ils n’avaient jamais mangés. Et quand les familles sont arrivées, la nourriture est devenue une façon de célébrer la rencontre ». Un des chapitres parle du célèbre impresario Ettore Boiardiaussi connu sous le nom Chef Boy-Ar-Dee depuis Spaghettis. Il Jardin d’Italieson restaurant de Cleveland, était réputé dans les années 1920 pour que les clients arrivent avec des pichets vides à remplir de sauce.

© Nouveau message La popularité de la sauce tomate Chef Boy-Ar-Dee a conduit à la croissance de l’approvisionnement en aliments en conserve – et par la suite à un contrat d’approvisionnement aux troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale.

De là à la sauce en conserve, il n’y avait qu’un pas : les Boyars allèrent même jusqu’à approvisionner les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de retour chez eux, les troupes américaines qui avaient développé un amour particulier pour les nouilles en conserve partent à la recherche du nouveau Restaurants italo-américains qui fleurissaient dans tout le pays. « Dans les magazines féminins de l’époque, il y avait des articles qui expliquaient aux lectrices le sens de mots encore exotiques à l’époque, comme lasagne ou pizza »raconte Mac Allen. « Les spaghettis, les boulettes de viande et la sauce tomate faisaient partie des rares aliments d’origine ethnique à se retrouver dans les garde-manger militaires. » Les plats italiens ont également connu un regain de popularité dans les années 1920, lorsqu’un magazine appelé The New Macaroni Journal a publié deux des recettes préférées de la star du cinéma muet Rodolfo Valentino : puisqu’une star l’aimait, ça devait être bon.